Мазда премаси замена грм - shiestko.ru

Мазда премаси замена грм

Мазда премаси замена грм

Лезем под капот, и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки. Всего 11 штук. Откручиваем в последовательности, которая указана на рисунке:

Такая последовательность указывается в букваре на 626-ую.

Вот тут можно поразглядывать ремень ГРМ.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика по углам крышки.

Тут уже можно увидеть обводной ролик:

Ну и проверить его на наличие люфта. Просто так ?

Лезем под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ. Четыре болтика в местах, указанных на рисунке:

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал:

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно чем-нибудь нанести метку на болт напротив метки. Так, для удобства.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки.

NB: Для удобства можно выкрутить свечи

А метки у нас такие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.

Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рисунке:

С обратной стороны тоже есть удобные метки:

Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

С выставлением меток закончили…

Надыть снять прижимной ролик:

Теперь ослабляем болт крепления натяжного ролика. Берём Г-образный ключ шестигранник:

Вставляем в ролик. Поворачиваем ключ по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота — сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Прощупываем/осматриваем его состояние. У меня он выглядел бодрячком. Но, делать нечего, поставил новый.

Откручиваем и снимаем обводной ролик. Делается сверху (рис 4)

Прощупываем/осматриваем его. У меня он уже сильно люфтил и из него полезла смазка. При смерти в общем оказался…

Теперь пора менять сам ремень.

Вытаскивать приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель. Откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров семь-десять.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его.

Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм.

Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм

Выравниваем все валы чётко по меткам.

Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально. У меня получилось с первого раза.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают — снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно… Но проверить ещё раз стОит.

Итак, после нескольких двухоборотных циклов метки злобно совпадают. Можно считать процедуру удавшейся и перекурить. При проворачивании коленвала убедиться, что ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется).

Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм.

Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам. Любуемся новым ремнём:

Ещё несколько раз проворачиваем коленвал на всякий случай и любуемся на совпадение меток.

Читать еще:  Рено дастер замена ремня грм

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ.

Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм.

Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рисунке:

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 3) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм.

Установить на место катушки зажигания и подсоединить все раъёмы, которые отсоединили в начале.

Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг.

Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Организатор Клуба


Технология замены отслужившего свое ремня ГРМ на «Мазде» следующая. Сначала готовим инструменты и материалы:

  • набор торцевых ключей с удлинителями;
  • набор рожковых ключей;
  • крупная плоская отвёртка;
  • набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
  • хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
  • герметик;
  • разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
  • ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
  • ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
  • пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
  • заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
  • при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Итак, приступаем.

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.


Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора — точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.


Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).


Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал (рис.4).


Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

  • Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
  • Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6).
  • Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Лучше выкрутить свечи, иначе за счет компрессии трудно точно установить метки, ведь крутить коленвал можно только в одну сторону


Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота — сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Оцениваем его состояние и лучше меняем на новый.

Откручиваем и снимаем обводной ролик. Также осматриваем и при необходимости меняем.

Читать еще:  Замена ремня мерседес спринтер

Теперь переходим к главному герою действия – самому ремню ГРМ.

Вынимать его приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель, откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают — снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.


Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Мазда 5 форум — MAZDA 5 ( Premacy ) CLUB

Опять же для удобства можно выкрутить свечи. Метки должны быть следующие: Колевал должен стоять меткой шпонкой вверх. С обратной стороны тоже есть удобные метки рис.

Отцепляем её от двигателя. С другой стороны тяги болт просто ослабляем. Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала.

Через щель под подушкой вытаскиваем. Через ту же щель засовываем новый ремень. Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится.

Технические данные MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD

Момент затяжки — 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место Рис 4. Момент затяжки — 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает — снимаем ремень, мазда премаси ремень грм дизель валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально. Берём новенький натяжной мазда премаси ремень грм дизель и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место.

Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Как заменить ремень ГРМ на Mazda Premacy

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают — снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. Измерьте длину пружины 9 натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените.

Читать еще:  Замена цепи грм бмв

Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.

Шестигранником 8 подведите ролик натяжителя к ремню. Закрепите пружину 9. Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.

Только желательно поменять пружину на новую. Subaru Мазда премаси ремень грм дизель TS Нелогичный ход. Двигатель внутри оказался чистым, отложений минимум Помпа не бежала, но и ее поменял, чтобы в будущем не разбирать Ролики тоже на замену, только пружину которая натягивает ролик свою оставил, в комплекте с роликом ее не было Вот такой он грязный был, еле отмыл. После не смог сфотать, потому что руки в масле были, хотя на других снимках.

Номера сальников не помните? Я их по образцу брал. Молодец- а на иридевых свечках как едит?

Заводиться стала с пол оборота, раньше чуть дольше крутил. Я на днях в Новосибирск ездил, вот там действительно все. И помпа какого производителя, нормально себя показала? А ролик натяжителя, как ремень натягивать им?

Процесс опиши вот выставил метки поставил ремень на ролики а дальше че с роликом делать.

Замена цепи ГРМ Mazda Premacy

Специализированный сервис Мазда

Современные цепи ГРМ характеризуются немалым запасом прочности. Однако постоянное трение и перегрев рано или поздно изнашивают ресурс этой детали. В норме цепь ГРМ выдерживает по 60-70, а то и 100 тысяч км пробега.

Калькулятор расчёта замена цепи грм mazda premacy

Типичные неисправности

Частые признаки неполадок:

  • металлический звон со стороны привода ГРМ;
  • трудности с выставлением зажигания;
  • шорох на холостом ходу;
  • утрата мощности двигателя;
  • перерасход горючего.

Сняв крышку, можно будет заметить стертые зубцы цепи и чрезмерный выход натяжителя. Что может стать причиной неисправности:

  • нерегулярная замена моторного масла и его качество;
  • суровые условия эксплуатации;
  • агрессивный стиль езды, включающий резкие торможения, повороты, разгон.

Особенности процедуры

Периодичность замены цепи ГРМ – приблизительно раз в 3 года, или раз в 100 000 тысяч км. Желательно сверить этот показатель с рекомендациями производителя. Качественные цепи могут исправно прослужить 200 000 км и больше, однако износ чаще всего становится заметен намного раньше. Это связано с тем, что качество дорог в странах бывшего СНГ оставляет желать лучшего.

Не стоит ждать, пока цепь полностью разрушится и слетит. Если медлить с заменой, она начнет перескакивать на 1 зубец или на 2-3, а то и больше. Двигатель при этом будет сбоить на холостом ходу. Выйдут из строя клапаны и поршни газораспределительного механизма. В итоге потребуется отправлять в капитальный ремонт весь блок.

Как происходит замена цепи ГРМ Mazda Premacy:

  1. сперва нужно отсоединить кабели АКБ и снять крышку мотора;
  2. демонтировать успокоитель;
  3. свинтить подшипники;
  4. убрать переднее правое колесо;
  5. выкручивать болт коленчатого вала, пока не выставятся метки;
  6. демонтировать натяжитель;
  7. установить по меткам валы;
  8. скрутить привод, придерживая распределительный вал гаечным ключом (понадобится инструмент диаметром около 27);
  9. вытащить шкив при помощи отвертки, вынуть ремень;
  10. убрать подшипники и валы;
  11. заменить успокоитель;
  12. смазать места установки подшипников;
  13. проставить метки и валы;
  14. проверить правильность предыдущих шагов;
  15. надеть цепь, соблюдая метки;
  16. установить подшипники;
  17. вернуть на место шкив ремня;
  18. затянуть крепление;
  19. смонтировать успокоитель и закрыть двигатель крышкой.

Преимущества DDCAR

Качественный сервис в автомастерской DDCAR. Мы восстановим состояние вашего автомобиля в кратчайшие сроки. Гарантия на работу мастеров длится полгода. Оперативно устраняем все виды поломок.

Автомагия — сеть автосервисов в Санкт-Петербурге и магазинов автозапчастей.

Качественный ремонт и диагностика автомобилей и коммерческого транспорта. Работаем с физическими лицами и организациями. Проводим диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателей, техническое обслуживание автомобилей, кузовные услуги и покраску. В штате работают автоэлектрики с многолетним стажем. Мотористы, специализируются на определенных марках авто.

Автосервис на Пискаревке — пр. Энергетиков, дом 59.

Расположен рядом с метро «Пл. Ленина». Охватывает ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах СПб. Выполняет все работ по ходовой, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлен новый стенд развал-схождения для легковых и микроавтобусов. Не делает покраску автомобилей и кузовной ремонт. Удобно добираться от метро «Озерки», «Проспект Просвещения», «Удельная» и «Пионерская». В здании расположено уютное кафе. До КАДа — 10 минут.

Автосервис в Купчино — ул. Димитрова, дом 1

Изначально, сервис занимался только кузовным ремонтом и покраской. В последствии, было построено несколько зданий, в которых установлены новые двух и четырех стоечные подъемники. Большая автомойка для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых форсунок. Производится ремонт рулевых рееек, турбин и автоэлектрики. Широко представлен ремонт механических и автоматических коробок. В шаговой доступности от метро «Звездная», «Купчино», «Обухово». Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского района.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector