Фольксваген джетта замена ремня грм - shiestko.ru

Фольксваген джетта замена ремня грм

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Приобретая в собственное распоряжение автомобиль, многие автовладельцы тешат себя иллюзией того комфорта и респектабельности, которые дарит седан «премиум» класса, забывая о том, что взамен дорогостоящее транспортное средство VW Jetta потребует своевременного технического обслуживания и внимательного отношения. Как правило, начинающие автомобилисты не готовы к тому, что Фольксваген Джетта, как впрочем, и любой другой автомобиль может когда-нибудь сломаться и рано или поздно может потребоваться замена ремня ГРМ. Но реальность такова, что даже немецкое качество имеет свой эксплуатационный предел и наступает время замены некоторых запчастей.

Новый ремень ГРМ и ролик натяжителя

Поэтому актуальным вопросом, который мы постараемся подробно и доступно раскрыть, будет проблема, как поменять ремень ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта. Ниже приведена инструкция, в которой изложен порядок действий при замене ремня, а также описаны особенности манипуляций, которые обязательно надо учитывать. Если придерживаться данного описания, то замена ремня VW Jetta займет не более 20 минут времени.

Как поменять ремень ГРМ своими руками?

  1. Первое с чего начинается замена – это обеспечение доступа к ремню ГРМ. Для начала приподнимаем и фиксируем автомобиль предохранительными стойками и клиньями, которые размещаем под каждым из задних колес. Затем снимаем переднее колесо справа и выдвигаем крышку двигателя, которая состоит из пары элементов.
  2. Далее следует осуществить съем впускной трубы промежуточного охладителя, для чего необходимо снять пружинные хомуты (2 шт.). Следом снимаем шланги, которые осуществляют подачу охлаждающей жидкости и подачу топлива (они располагаются над трубой интеркулера). Откручиваем винт, располагающийся на центральной опоре.
  3. Следующий шаг – при помощи гаечного ключа на 17 мм снимаем клиновый ремень навесных агрегатов VW Jetta, для чего поворачиваем вперед ключом натяжитель.
  4. Чтобы произвести фиксацию натяжителя, в нерабочей позиции вставляем в отверстие и корпус механизма инструмент Т 10060.
  5. Поскольку замена ремня VW Jetta требует в обязательном порядке устранение натяжителя, то приступать к его удалению следует с откручивания верхнего и нижнего болтов, при помощи ключа-трещотки.
  6. Далее отодвигаем гнущуюся горловину бачка для стеклоомывающей жидкости и откручиваем болт диаметром 10 мм, после чего убираем разъем датчика количества охлаждающей жидкости.
  7. Снимаем бачок, после того как открутим пару винтов, имеющих головки Торкс. Дополнительно следует сместить жгут проводов (предварительно отсоединенных).
  8. Следующий этап работ осуществляется непосредственно под кузовом Volkswagen Jetta. Сначала снимаем поддон – откручиваем 8 винтов Т25 и 3 винта Т30 с головками Торкс и удаляем изготовленный из пластика поддон. Следом за ним проводим процедуру снятия правого подкрылка. Далее откручиваем 4 болта 10 мм, для того чтобы можно было снять коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
  9. Необходимость снятия центрального болта коленвала двенадцатигранной формы и диаметром 19 мм отсутствует. Чтобы неподвижно зафиксировать шкив, можно следовать одним из двух путей. Первый – это прибегнуть к чьей-либо помощи, для того чтобы он нажимал на педаль тормоза при включенной передаче. И второй – самостоятельное удержание шкива за центральный болт. При этом следует контролировать прилагаемые усилия, чтобы не нарушить крепления.
  10. Откручивая 5 болтов диаметром по 10 мм каждый, удаляем нижний и средний кожухи, за которыми находится ремень ГРМ Volkswagen Jetta. Их изначальное расположение следует либо запомнить, либо сделать соответствующие метки ГРМ непосредственно на агрегатах Фольксваген Джетта или на бумаге, тогда замена будет намного быстрее проходить, а метки помогут установить кожухи обратно, точно на место.
  11. Снятие верхнего кожуха производим под капотом автомобиля VW Jetta, этот элемент удерживается двумя пружинными защелками.
  12. Теперь, когда ремень открыт для обозрения и проведения работ по замене, нужно произвести фиксацию маховика и штифта звездочки распредвала. Поворачиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки (ВМТ). В Фольксваген Jetta с механической коробкой передач коленвал вращаемся при включении нейтральной передачи и ручного тормоза.
  13. Удаление опорной конструкции силового агрегата автомобиля Фольксваген происходит в несколько этапов. Сначала перемещаем вал по траектории движения часовой стрелки, а затем вставляем штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведенный в ВМТ, через люфт, возникающий в процессе вращения вала в приводе ГРМ.
  14. Точное попадание штифта в отверстие ГБЦ, обеспечивается изначальным прохождением сквозь звездочку и ступицу вала.
  15. Когда звездочка уходит далеко и проскакивает место метки, необходимо разворачивать вал в другую сторону для ослабления ремня в ¼ оборота, после чего продолжить вращение в первоначальном направлении. Движение фиксатора коленчатого вала должно осуществляться вдоль оси вала без нажима на него. Тогда и будет обеспечено попадание между зазорами его звездочки. Также необходимо обеспечить совпадение кантовки фиксатора с отверстием, расположенным на поверхности фланца БЦ.
  16. Производим установку фиксатора 3359 в звездочку распределительного вала. В процессе прохода сквозь нее и ступицу, предполагается попадание фиксатора в отверстие ГБЦ VW Jetta. При соблюдении технологии, сквозь прорезь можно будет увидеть отверстие. При этом нужно помнить о том, что осуществлять снятие ступицы (шкива) в процессе разборки двигателя категорически нельзя.
  17. После процедуры удаления старого ремня, прокачиваем ступицу распредвала и вставляем штифт.
  18. Положение канавки с зазубринами на звездочке должно быть вверху. Если нет, то еще раз полностью проворачиваем вал.
  19. Устанавливаем новый ремень ГРМ в соответствии с комплектацией модели и модификацией автомобиля VW Jetta.
  20. Осуществляем сборку и прокачиваем систему охлаждения. В результате замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta выполнена полностью.
Читать еще:  Как подтянуть рулевую рейку на калине

Замена ремня грм VW Jetta

Таким образом, соблюдая все вышеизложенные правила, вы сможете и без посторонней помощи выполнить замену ремня ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта, затратив на это минимум времени и средств. Как правило, таким способом пользуется большинство автовладельцев VW Jetta и подобная замена не вызывает каких-либо нареканий или отрицательных отзывов. Как говорят сами автолюбители, главное подготовить весь необходимый инструмент, приобрести оригинальный ремень ГРМ и запастись терпением, а результат не заставит себя долго ждать.

Замена ГРМ на Фольксваген Джетта 1,6

Volkswagen Jetta II 1984 — 1992

Как заменить ремень ГРМ на Volkswagen Jetta ?

Вот смотри инструкция по замене ремня ГРМ на Фольсваген Джетта с двигателем 1.6 л

  • Не возбуждается генератор в Фольксваген Джетта 2 – 2 ответа
  • Долго горит лампочка свечей накала в Фольксваген Джетта 2 – 2 ответа
  • Как открутить шкив на помпе Фольксваген Джетта 2? – 1 ответ
  • Как снять то на чём крепится карбюратор Фольксваген Джетта 2? – 1 ответ
  • Какая маркировка подшипника редуктора коробки Фольксваген Джетта 2? – 1 ответ
  • По разному тормозят задние колёса Фольксваген Джетта 2 – 3 ответа
  • Пропала задняя передача в Фольксваген Джетта 2 – 1 ответ
  • Не выключается 3-я передача Фольксваген Джетта 2 – 1 ответ
  • Как снять поддон картера Фольксваген Джетта 2? – 2 ответа
  • Какие шатунные болты поставить в Фольксваген Джетта 2? – 1 ответ

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет — вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них — со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение «Open»:

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Читать еще:  Дэу нексия заводится и глохнет

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня — с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается — значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов «с нуля». К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали — ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG — обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм — она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было — мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов — «надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?». Отвечаю: надо. Самое обидное — когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу — крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше — довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в «окошке». Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так — можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна — возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке — придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно — то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть — термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Читать еще:  Замена задних колодок на фольксваген поло седан

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд — все перетрут.

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Jetta 5 (VW Golf 5, Touran, Passat B6, Skoda Octavia и др)

Перейти к странице

Наступило время — 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам

ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами

снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике

и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)

затем открутив 3 болта на 13

снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик — 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)

далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение

однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки

теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол

размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят

с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном

всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось

поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)

после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)

снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)

далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! )

после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.

Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления

открутив эти 4 болта полностью снимаем опору

Замена ремня ГРМ Фольксваген Джетта

Ременным приводом ГРМ комплектуются:

  • все дизельные моторы 1.9 TDI и 2.0 TDI (BXE, BLS, CBDA, CBDB, CEGA, CLCA и др.);
  • бензиновые 1.6-литровые двигатели (BSE, BSF, CCSA);
  • 2.0-литровые «бензомоторы» (BLY, BLR, BWA, BVY, BVX, BVZ, BPY).

Только своевременная замена ремня ГРМ Фольксвагена Джетты и проверка состояния приводных роликов сведут к минимуму вероятность их внезапной поломки.

Неисправности и симптомы

Принимая во внимание отечественные условия работы автомобилей (частые пробки, сильная загрязненность воздуха, низкие температуры зимой), желательно периодически осматривать состояние привода. Причиной для его преждевременного обновления могут стать любые дефекты, например:

  • задиры, потертости, трещины;
  • следы попадания масла или антифриза.

Периодичность

Рекомендованная заводом периодичность замены ремня ГРМ на Фольксвагене Джетте 1,6 и 2.0 л (бензин) – 90 тыс. км или 5 лет использования. Одновременно рекомендуется сменить все детали, поломка которых может привести к повреждению двигателя:

  • приводные и натяжные ролики,
  • водяной насос (помпу),
  • сальники распределительного и коленчатого валов.

Новые расходники проще всего подобрать по ВИН-коду или индексу ДВС, году выпуска и точной комплектации автомобиля. Чтобы новый привод без проблем отработал положенный срок, советуем не экономить на его качестве. Наиболее долговечными считаются оригинальные запчасти и их аналоги (Gates, Continental, Dayco, Bosch), а также:

  • натяжные ролики – INA, SNR, Ruville;
  • помпы – Hepu, Dolz, SKF, Quinton Hazell.

Если не отремонтировать

Несвоевременная замена деталей ГРМ Фольксвагена Джетты почти всегда приводит к серьезным повреждениям двигателя: искривлению или поломке клапанов, повреждению гидрокомпенсаторов, направляющих, распредвала, поршней и шатунов. Точный перечень деталей, которым понадобится ремонт, зависит от конструктивных особенностей мотора и Вашей удачи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector